“这里的人正在变得越来越富”。ZARA高层雇员表示，他们正试图以最直接的方式了解中国市场。“不少海外零售店传回总部的资料显示，很多中国人在店里消费。”

　　服装零售业顾问公司Kurt　Salmon　Associates有条件看好中国市场，他们的观点是随著收入水平的提高和政策的鼓励，人们将在汽车、娱乐和服装上花费越来越多。上海明略市场策划通过对中国十大城市416家服装经销商以及3537位15-60岁消费者的抽样调查，发现消费者越发重视服饰的质量和款式。

　　Verdict调查公司的分析员Nick　Gladding认为中国市场被“麦时尚”攻占将是很快的事情，就像上世纪晚期英国的中产阶级也曾面临类似的问题：因选择不多，所以Marks&Spencer(玛莎)追捧者众，尽管对款式和价格并不满意，但似乎就一晚，所有中产阶级都成为“麦品牌”的拥护者。

　　然而在西方，“麦时尚”的轰鸣成功也招致了批判。《观察家报》的记者MichelleLee就指出，“麦时尚”正让消费者和主流社会丧失独立和个人主义特质。

　　读者被提醒商家服务到极致后的场景，一个在1998年6月已经发生的场景：“Gap-to-go计划”针对忙碌的纽约人启动，购买者只要简单地从图册中选择款式、颜色、尺码，然后将之传真或电话，同一天，只要是在曼哈顿地区服装就会送货上门。而对于那些时间极其宝贵的商务客，Gap甚至有1小时快速递送服务。

　　“连创意产业都开始了标准化，而消费者还用钱投票支持这种大规模的标准化。这是需要反思的。”不可谓不振聋发聩。

　　作为“麦品牌”成功关键之一的速度，也成为了攻击的对象。MichelleLee在一篇报道里写到，时尚产业的一个现实特征是，消费者先是重重地倾倒向一个(服装)趋势，然后不久，开始厌倦，再发展下去则是鄙视。这是无止尽的循环。而当“麦品牌”繁荣后，时尚循环的周期在变短，我们对趋势更替日渐敏感乃至神经。

　　Michelle　Lee把速度视为“时尚界的可卡因”：便宜、提供短暂满足感、易上瘾。他觉得去“麦商店”买一件外套，就类似于购买者被注射了一针让他骄傲和短暂自信的针剂，尽管有快感，却很快消失。