副热带高压在我们的上空发威，很多地方热不可挡。而身居高位的大牌呢，这一季也跟“副”干上了：或推出一批批的副牌副系列，或让设计大师们的副手来主宰T台。大腕也曾是普通人，大牌也很需要赚钱，时尚的核心就是以变应变，信“副”，给别人机会，也给自己机会。

　　副线扎堆·Why

　　日子难过，大牌跑量

　　“这个是我们新引进的品牌，作为Valentino的二线，Red Valentino更前卫更年轻，没有那么隆重的感觉，当然比起一线来说，价格便宜很多。”在杭州万象城的LB店内，这个首次在杭州露脸的大牌二线（二线，也指副线品牌——Diffusion line）虽然低调地存在在这个多品牌买手店中，但已经拥有了不少粉丝。

　　你可以买不起一线大牌，但不意味着你不能拥有那些耳熟能详的字母组合。时尚、名声加更低的价格，这就是年轻人大力推崇大牌二线的最佳理由。

　　争夺的就是年轻人

　　“快时尚”成二线助推器

　　这几年，随着代表快时尚的ZARA、H&M的蜂拥而入，曾一度引发大牌狂推二线的风潮。其实活跃在我们视线中又相当成功的二线很多，比如Chloe的See By Chloe、Prada的MiuMiu虽然已经独立，但其起家毕竟是因为这个理由。还有Dolce&Gabbana的D&G，Giorgio Armani的Emporio Armani，Donna Karen的DKNY。一般主线大都在裁剪、材料上下工夫，而二线品牌却集中在面料质感、印花、水洗等方面，为年轻人提供最潮流醒目的设计。

　　在金融危机最困难的时期，有不少设计师曾想过降价应对，但最终还是选择了推低价副线或副系列的方式——这个来得更方便，相对不伤品牌形象，还能依靠原有的品牌效应吸引年轻人目光。

　　没有最便宜，只有更便宜

　　二线三线逐一孵化

　　最近玩起新花样的是著名华裔设计师Alexander Wang，在继去年亮相T by Alexander Wang后，又打算新推一个系列，目前连名字还未想好叫什么，但已经透露了新系列只有6样东西——3条裤子、2件外套和1件衬衫。他的意思很明确，要时尚年轻，便宜，可搭配。

　　Louis Vuitton的衣服太贵的话，可以从其设计师Marc Jacobs的同名品牌中找到些许安慰，再不行，小马哥还有Marc by Marc Jacobs可选择，价格自然会再低一层。Dior设计师John Galliano同样在同名品牌外还有Galliano的又一个选择，西太后Vivienne Westwood有RedLabel，Alexander McQueen有McQ，在他自杀后，该副牌销量大增40%。而著名婚纱设计师Vera Wang的身后到了Simply vera VERA WANG时，已经被称为适合老百姓的超低端小副牌，那又何妨？关键是多了N倍会掏钱的人。

　　于是有人效仿，听闻专为好莱坞明星设计礼服婚纱的Monique Lhuillier打算推出比较便宜的晚礼服系列，平均售价2500美元左右，比起正牌动辄5000美元起步的单价，已经华丽丽地自打5折了。

　　低价穿名牌很有满足感

　　大牌为跑量找理由

　　“在香港打折时‘败’了一套see by chloe，T恤加短裙2400多人民币，再加上6折时买了小马哥的小外套，大概1000元出头，突然发现原来自己也能把大牌设计师的东西穿上身，感觉很奇妙。”这是一沉浸在败家喜悦中无法自拔的某网友语，多少也符合了年轻人的心态——穿的不是大牌，却有着不可否认的大牌血统。

　　“Red和我们的一线品牌其实是合为一体的，它是我们在困难时期推出的成功想法。”这是Valentino集团CEO Stefano Sassi所说，关键是“困难时期”四个字，阐释了副牌或二线存在的最初意义。

　　补充原创风格，提升销售业绩，这是很多大牌老大会说的话，但这可不是一句总结陈语。“简单说就是用少的钱买大牌作品，包括平价品牌最近频频与设计师合作推限量系列也有此意，比如H&M和Jimmy Choo，Stella McCartney为Gap，诸如此类。”一位业内人士表示，“Giorgio Armani太尊贵，有多少人消费得起？但处境不允许他们只做少数人生意，二线或副牌就是大牌们降低身价加入跑量大军的借口而已，于是你爱我推，皆大欢喜。”

　　副手上位·Why

　　天才走了

　　衣服还得继续穿

　　麦昆接替者交出第一份答卷

　　热火朝天的米兰男装周刚刚结束，而这一次尤其受关注的是Alexander McQueen的秀——新的继任者Sarah Burton交上了第一份答卷。作为跟随McQueen长达16年的助手，也许她被认为是最了解McQueen的人，也是Gucci集团放弃之前众说纷纭的Gareth Pugh，选择她的原因之一。

　　最近的换帅也不止一家，设计师改变多少会影响品牌走势，这也是大家最为关心的问题。最近，爱马仕也宣布任命Christophe Lemaire接替为其工作7年的Jean Paul Gaultier负责品牌女装成衣设计，并将从2011年秋冬季起开始其Hermès女装设计工作。

　　从Martin Margiela开始，爱马仕就有雇佣雷人天才设计师的传统。但Lemaire的接任实在太意外，虽然他在Lacoste工作10年，但名声还不够响。

　　“当年从Martin到Jean Paul的转变，也让大家吃惊，人们担心Jean Paul不符合Hermes特质，但事实证明，他和我们完美结合了。”爱马仕艺术总监Pierre-Alexis Dumas说，“不是我们不喜欢大牌，只是更关注设计师是否有才华。”

　　有人对于Sarah Burton的上位做了以下猜测：因为不大牌所以好管理，因为贴身多年所以有望保风格。但实际上，Alexander McQueen本人还在世时，她的工作要务就是折衷，把鬼才天马行空的创意和T台上诡异夸张的设计变得实在些，既保留精髓，又能实穿。所以在店铺里看到的那些款，多半出自Sarah Burton之手。

　　“21套风格各异的男装，虽然我们能看到Sarah Burton 刻意在继承Alexander McQueen 的设计基因，虽然我们也相信这个世界上没有人能比她更了解他的设计笔触，但是随着天才陨落的那一刻，这个品牌就已离我们远去。”这是博主Semor Fuchars所说。不过Sarah Burton 最近还做了一件事，让Lady Gaga穿她设计的紧身连衣裙，出现在纽约杜安公园的一次私人演出上，这大概也表明她想要继承“雷人”传统的决心之一吧。　

　　遗憾或许只在T台，McQueen的时代的确结束了，但对我们能穿上身的衣服来说，它真的还没太大变化。

　　对于衣服究竟该怎么穿这个实在问题，有低调不知名的设计师足够。

　　本报记者 曹婷婷