本报记者　曹婷婷

　　以往此时，商场热卖冬装，而设计师们则埋头思考第二年夏装的设计灵感，并将这些变成产品。设计师得适应这个反季的落差。但现在这个节奏显然不够快了，第二年的秋装都已提上了日程，因为在明年初，秋装订货会就会全面开始。

　　“订货季要比几年前提早2个月。我们10月才做完明年夏装的全国订货会，现在全力投入到秋装中去了。”E-World相关负责人告诉记者。Cocoon可可尼也一样，1月的重心就是明年秋装，以往这个订货会起码在年后才进行。

　　订货会提前已是趋势，这当然不仅仅是本土品牌的表现。自从快时尚“入侵”后，服装企业们都不得不面对这种快速竞争的压力，连以往高傲悠闲的大牌都不得不如此。

　　服装大牌一年究竟要做几场发布秀？四大时装周上春夏发布各一次，高级定制一年两次，男装系列两季，在加上最近越来越红火的早春和早秋系列，这就已有8场，还不包括品牌们在其他洲进行的推广秀。之前就听说时尚界大腕们惊人的效率和工作强度，比如卡尔·拉格斐就像一只永不停歇的陀螺，在香奈儿、芬迪和自己个人品牌的发布中完成无数组设计概念。但并不是所有的设计师都能在这种连环转的工作强度中获得享受，比如Lavin设计师Alber Elbaz已经开始抱怨了，说自己曾经最喜欢的就是在一季工作结束后出去旅行，然后在轻松的氛围中寻找灵感，而现在忙不过来了，找灵感的时间都没了。

　　服装款式数量因品牌和季节而异，大牌和普通的跑量品牌自然不同，但数量增加却是事实。“一般春秋季款式会少些，夏冬季多些，但平均来看，每季差不多200多款。上货速度差不多是两周上一波。” 可可尼相关负责人告诉记者。而E-World也是如此，2周上新一次，每次至少20个款，款式数量以每年15%的速度递增。这些还只是经销商或买手们，从设计师所准备款式中挑出的一部分。

　　有本土品牌负责人告诉记者，以前一批货会在架上待比较久，最多的有一两个月，但现在数量太多，很多不得不提前卸下来让位给新款（当然在适合时候，比如店庆或气候变化，还会考虑重新上架，争分夺秒求销售），下架速度快了差不多一倍。

　　这个现象让很多品牌无奈：不更新就是死，更新了库存多也可能会死（这几年不少服装品牌被库存压得无力）。但面对快时尚的压力和大家的集体疯狂，似乎也不敢停止走这条路。而这也被认为是如今时尚界抄袭严重的一个重要原因：再天才的设计师也受不了如此赶工般的创作，思维枯竭也是迟早的事了。

　　再看看我们自己，细数每年衣服的穿着率，想必很多衣服都是低得可怕。有一购物狂坦白自己一个月买近20件新衣服，真正穿过一次以上的只有区区五六件。不得不思考，我们的衣橱真需要那么多衣服吗？

　　究竟是我们追赶时尚，还是时尚追赶我们，抑或是在彼此的折磨中生存？