喜涮涮，喜涮涮

　　王健儿/文

　　涮肉这种吃法，古已有之，于今为盛。

　　始见于文字的，是南宋林洪所撰的《山家清供》一书，记载了一种叫“拔霞供”的菜，大意是说把兔肉切成薄片，用酒、酱、椒等调味料浸渍后，等到汤滚，兔肉片“入汤摆熟啖之”，他还说：“不独是兔肉，牛、羊肉皆可照此法食之。”可见最早能拿来涮的肉是兔肉。这种吃法后来在成吉思汗劳军的时候也用过。羊肉在那时是蒙古大军的主食，估计是因为行军时条件简陋，涮来吃的话即是当时的快餐了。有汤又有肉，倒也适合天寒地燥时饕餮一番。

　　《清稗类钞》里也有这样的描述：“京师冬日，酒家沽饮，案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼牛羊之肉片，俾客自投之，俟熟而食，故曰‘生火锅’。”由此可见，能拿来涮的不必一定是羊肉。但是问题在于惟有羊肉这东西可入水火，以烈火燎之、以沸汤涮之，仍不改其味美之本色。一人小酌亦可，众人聚食亦可，必定是执筷坐而食之、大快朵颐、怡然悠哉。故，就其形式和味道而言，涮肉在诸多美味中可拔得头筹。

　　我有个朋友，是绝对的素食主义者。然，在我三番五次添油加醋地描述“涮之快意”后，果然也凡心大动，要去见识见识。但，前提是他只涮蔬菜豆腐，荤物免谈，荤油靠边站。我鄙视了他良久，几近拂袖而去。好在店主以留客为道不嫌麻烦，居然弄了锅清汤寡水给他。两个锅巍然伫立二人之间，大有“势不两立”“道不同不相为谋”之感。

　　还记得N久以前，有个自诩为“我为锅狂”的女孩曾经严肃地教育过我：能不能找到犄角旮旯的大小火锅店，能不能分清各式火锅的细微讲究，那只是水平问题，但吃不吃火锅却是态度问题。对于她如此深奥的话我始终是一知半解。后来在不断涮吃的过程中就出其不意地听到了一个传说：说康熙当年微服私访，在一户人家吃了个白菜蘑菇为主的简易“炭火锅”，结果念念不忘，就推而广之，到清代中后期，“无分教内教外，均以涮羊肉为快”了（《清稗类钞》），才有恍然大悟之感。

　　不过，对于此类美味的诱惑也有不买账之人，如爱收女学生的袁枚就跳将出来直言不讳：“冬日宴客，惯用火锅。对客喧腾，已属可厌。且各菜之味，有一定火候，宜文宜武，宜撤宜添，瞬息难差，今一例以火逼之，其味尚可问哉！近人用烧酒代炭以为得计，而不知物经多滚，总能变味。或问：菜冷奈何？曰：以起锅滚热之菜，不使客登时食尽，而尚能留之以至于冷，则其味之恶劣可知矣。”袁枚可真是名副其实的才子，连批评起来都头头是道入木三分。其实也就是嫌吃火锅俗、没品味嘛，想想也蛮有道理。试问，在咖啡屋与火锅店之间，有谁心甘情愿把新交的女朋友带往后者？环境嘈杂不说，被热锅一蒸，本来眉清目秀的“西施”没准要变成一团模糊的面筋；端着咖啡轻抿的淑女绝对优雅，但到锅里狂捞肉片时的样子，大概没谁能让人看得如痴如醉的；要是不识趣的淑女再显示出对大蒜、韭菜之类的偏爱，恐怕对面那男的还真会有崩溃的危险。

　　当然话又得说回来，这年头可没什么人还抱着酸腐的文化趣味跟味蕾较劲的。看着一望无边的大厅里万头攒动，纷纷涮肉，会有一种世界大同了的幻觉。一己之见：火锅是那些积极投入生活的人们的必须，它可以轻易地营造出热火朝天大干快干四海之内皆兄弟的氛围，所以我建议将来的乌托邦设想里加上这么一条：不论长幼贵贱一律喜涮涮、喜涮涮。

　　或许某个晚上，我会做个杨朔似的梦：梦见自己变成一片态度端正的羊肉，毫无悬念的躺在盘中，充满期待地等着被人涮？！