春卷是中国南方民间的一种传统美食，常常出现在节日的饭桌上。做法主要以包好馅后，油炸为主。用料多以猪肉、荠菜、芹菜、香干等居多。但随着大家对用料和口味的追求，鸭肉春卷、大蟹春卷、豆沙春卷、臭豆腐春卷等各式春卷应运而生。

　　春卷皮，作为做春卷唯一不可或缺的材料，对春卷酥脆口感上的影响尤为重要。今天，笔者就带大家探访一个已有30年摊春卷皮经验的地方，来听听他们的故事。

迫于生活压力　“误入”这门手艺

　　早在30年前，郑阿姨家有6亩田地，一辆可以用来耕地的拖拉机。1988年，小儿子出生，随着家庭负担加重，郑阿姨一家在务农的同时，寻求着更多的收入来源。可一时半会，无一技之长的他们，去哪里找更好的谋生手段呢？

　　正巧，当时有个亲戚做春卷皮，夫妻俩就去给这家亲戚打工，这样就有了一份稍微稳定的经济来源。加上偶尔还能开着农用拖拉机出去贴补家用，日子，才看起来不再那么紧张。

　　慢慢地，夫妻俩学会自己做春卷皮，并在家里尝试着自己做做。从开始的几斤面粉，到10斤20斤地做，郑阿姨感觉到，这日子，终于可以像初升的太阳那样，温暖而有期盼。

初具规模，又遇用工烦恼　思前想后，终以机器代替

　　经过多年的经营和积累，郑阿姨的春卷皮加工已经初具规模。

　　当时摊春卷皮还是以传统的煤饼炉加平铛烙饼锅为主。就是，将平铛擦净涂上一层薄油（油不可太多只要一薄层即可），防止粘锅。将铛放在煤饼炉上加热至六成热（150℃），用手蘸水从饧好的面糊中掐取三个鸡蛋大小的面料，放入铛中由外至里一圈一圈地推动面团（通常是逆时针推）将面料摊成一个圆形薄饼，将多余面料用手掐出放回面盆。关小火见春卷皮四周翘起，用手揭起晾凉备用。

　　当时一个熟练的老工人，可以同时运作5-6个煤饼炉，这边摊好，那边收起。“当时用工成本不高，很多人也不会摊（春卷皮）。我跟我老公就教他们。”郑阿姨说。

　　在郑阿姨看来，摊春卷皮不需要什么技术，要的是一颗吃苦耐劳、实实在在的心，“很多本地人都不愿意做，每天坐在煤饼炉边，又热又辛苦，尤其是夏天。能坚持下来的都是些外来务工人员。”

　　在当时，找一个摊春卷皮的老工人不容易，而培养一个，且能让对方留下来的，更不容易。“那时候年底，我们家摆放着30多个煤饼炉，7个工人同时运作，生意确实可以。但是很快就出了问题。”什么问题？用工问题。

　　“几个老工人看着我们年底生意不错，还没回去过年，就嚷着要加工资要加待遇。我跟他们说，年底是最忙的时候，等过完年，我们再坐下来商量。但是，他们就是不肯。折腾了好几次，弄得我实在头疼，又不好好做工。然后我就想到，要买机器，一定要买。”

　　于是，郑阿姨就去周边同样摊春卷皮的地方了解情况。看了一些4-5万元一台的机器，郑阿姨不满意。尝尝那些机器做的春卷皮，总是欠缺郑阿姨想要的一些东西。

　　直到第二年的正月初五，郑阿姨一家才确定心仪的制作春卷皮的机器，当天，发动全家去工厂实地考察。不久就把机器运了回来。

　　2017年，郑阿姨改用全自动化机器做春卷皮，18年新增一台。目前日产300斤春卷皮。销往新登、富阳、桐庐、万市等地的农贸市场。

　　年底机器24小时不间断运作，日产接近2000斤，这已经是极限。但还是供不应求。只是因为算起账来，没必要为了年底一单生意，而多加一台机器，毕竟，机器的成本在那。

遗憾未能展现老手艺 希望各行各业工艺得以传承

　　机器代替老手艺，也许这是各行各业现代化发展的必然过程。但此时此刻，笔者不谈效益，不谈进步，只想铭记。为保留富阳二三十年，甚至百年的手艺，留下点文字和图片。

　　很遗憾，此行未拍到和记下一些摊春卷皮的老手艺。经了解，富阳还有个别地方存在着用煤饼炉和手工拌面粉、摊春卷皮的老手艺。如有知情人士，可以向本报热线：23207058提供信息。