烟雨江南的初夏，端的是好时节，枇杷黄、杨梅红，连东海深处的鱼，也应时而至，来赴这一场舌尖上的聚会。梅童，真是风雅，它懂得在霏霏细雨中踏波而来，一群群，如吟唱“梅子黄时家家雨”的诗人，让人情牵梦萦、失魂落魄。

　　梅童，朱口金鳞，头大身小，仿佛动画片中的“大头儿子”，长得童稚可爱。刚出水的梅童，金光闪烁，灿烂无比，捧在手掌，好像托着块金子，不舍得放下。都说石首鱼七兄弟，个个都是帅哥，但论样貌，都不及老幺梅童讨人欢喜。

　　梅童鱼，眼宜小、头宜大，才会为食客们所推崇。眼睛虽小，但黑亮有神，透着股劲头；头大，溜圆，虎头虎头，有些憨态。渔民们对梅童有特殊的偏爱，“细眼梅童”“大头梅童”，叫得很是欢乐，像是呼唤年幼的儿孙或是家中的宠物。仿佛不用这些个昵称，就无法表达对梅童鱼的钟爱。

　　尽管石首鱼七兄弟中的好几个已经赘入豪门，受权贵们追捧，身价不菲，但对于老百姓来说，梅童才是贴近生活的日常肴馔。早前，因保存不易，梅童价格极为低廉，民国《营口县志》就说：“惟肉细易馁，故价值最廉。”每到张网船拢岸，人们花上三两元，挑十来条梅童，浇几勺雪菜汁，清炖炖就是绝佳的下酒菜。一碗老酒，一盘梅童，简简单单，就能吃出个神清气爽，心满意得。

　　时下，海产不如以前丰富，连带着梅童也身价大涨，让人不能轻易染指。有一年，几个外地朋友来访，安排在一家不常去的餐馆就餐。临时有事，我晚到了一会，发现点的清蒸梅童全是“李鬼”，立马跟老板交涉，他自知理亏，推说是服务员弄错了，说了很多好话，才免了被投诉吃苦头。

　　梅鱼和梅童，虽仅一字之别，但在识货者眼里，两者的长相、口味及价格差得远了。梅鱼肉紧实，红烧味道不错，但不宜清蒸，因它缺乏梅童鱼的那股鲜甜味。外形上，梅童小巧玲珑，金光耀眼的很是养眼，梅鱼则要逊色几分。再说价格，几十元一斤的梅童已属普通，那些个大壮硕的已近百元，足令马大嫂们惊呼，否则人家饭店老板也不会以梅鱼来顶替了。

　　梅童鱼极鲜嫩，几乎无法用筷子夹起，人们只能匙箸齐用，整条扒拉到碗里。老食客们说，只要领略过梅童鱼的细嫩，黄鱼就只能归作粗粝和下等了。岛上方言以“坚决”（音）来形容鱼肉有嚼劲，鲜嫩则以“飘”来表述，印象中能当得起飘的似乎仅有虾潺与梅童。但梅童与虾潺略有不同，虾潺肉嫩如水，梅童则甘腴适口，喉间有丝丝甜意泛起。但这些舌尖上的细微差异，恐怕资深老饕才能够体会吧。

　　前人以“新妇啼”来形容梅童的嫩。乾隆《马巷厅志》云:“石首……其小者为黄梅，俗号大头丁，又曰新妇啼，以难烹调，过烂则釜无全鱼。”新媳妇过门，洗手做羹汤，想籍此展示一番操持家务的本领，哪曾想梅童鱼难以伺候，火候一过，碎成了一锅鱼糜，令新妇很是懊恼。

　　以前一直不解，梅童鱼缘何得名，梅乃极为风雅的字，童则有幼小之意，单从字面上看，绝非一般的渔民所能为。近览古籍《山堂肆考》，中有一说“或云梅熟鱼来，故名。”梅子熟，梅童来，仿佛古时恋人情深意笃的盟誓，“妾居长江尾”“君自海上来”，读来令人神往。

　　《象山县志》另有一说云：“石首小者梅童，亦呼梅头，出梅山洋，土人以槐豆花卜其多寡。”梅山洋，处象山、六横岛附近，海产素称富饶，所产鰆鯃享有盛名，梅童鱼以此得名倒也妥当。

　　明冯时可《雨航杂录》书中录有一则奇闻，称某些地方以槐豆花来预测梅童鱼况，“鯼，即石首鱼也。……最小者名梅首，又名梅童，其次名春来。土人以槐豆花卜其多寡，槐豆花繁，则鱼盛。”

　　槐豆花即槐树，夏初开花，所结果实如佛珠。当槐树花开，梅童鱼也正当上市之时，人们认为两者之间有种神秘的关联，槐树花开得越茂盛，渔民捕获到的梅童鱼也就越多，反之亦然。清代上海人秦荣光作《竹枝词》，中有“花占槐豆盛迎梅”句，即是言此。此说不知有何依据。今人揣测这是民间流传的古老巫术——梅童鱼头上有细小的孔洞，宛如槐豆花大小，且两者同时而出，由此引发了人们奇幻的联想。

　　《海错图》中绘有“黄霉鱼”，或许就是梅童，“海中有一种黄霉鱼，形虽似石首而不大，四季皆有。一二寸长即有子，盖小种也。……闽人云：黄霉不是黄鱼种，带柳不是带鱼儿。”吾乡也有类似渔谚，曰“梅童不是黄鱼种，鲳鱼不是婆子生。”闽浙相隔千里，渔谚语竟会如此类同，让人不禁怀疑：海水潮流相通，渔俗文化亦是相通。

　　据说梅童鱼富含磷质，是补脑妙品，适合儿童食用。有没有功效我不知道，但新鲜的梅童在夜色里能发出磷光倒是事实。有一年上夜班回家，猛地瞥见不远处墙角有白光莹莹，心头大怖，以为是乡间传说的“句（鬼）灯笼”，一时头皮发麻，脚底如灌了混凝土迈不开腿了。待鼓起勇气，慢慢趋近，才发现是一堆丢弃的梅童鱼头。不知是哪个冒失鬼胡乱所扔，真真害人不浅。

　　□周　苗