说起来真是难为情，跟着浙江作协组织的采风团去松阳前，我竟不知道浙江有一个叫松阳的地方。

　　这个最多雨的秋天，反正在杭州呆着也是在忧郁的光线中发霉，不如去松阳，一个我未知的地方。不远不近，去淋一场不一样的雨吧。

　　诗人庞培，从无锡辗转至杭州，三次下松阳，松阳似乎是一个值得诗人反复吟诵的地方。途中，庞培给我一本诗集，就叫《途中》，“我想住到一棵树的寺庙里去/住到声音斑驳的大树冠/那里我的睡眠会像风一样”……睡眠像风一样的地方，会是松阳吗？

　　在松阳，与秋叶一般黄的黄泥墙古村落相遇。这一村，那一村，这一姓，那一姓。山道弯弯，浅溪深涧，火红的柿子树上挂满柿子，也无人摘。香樟树古老得已经成了树精，在村庄道口充当守护者。杨家祠堂闭门肃穆，里面还停着多少老者的灵柩？这里已是摄影爱好者和写生者们的汇集之地，可以入画、入镜的内容多不胜数：秒变的雨云，或蓝或灰的山天，下午五点左右的彩霞在飞檐的斜上方，之后彩霞落尽，是冷蓝与青绿。客家人的院落井然有序，百年不变的厅堂严整，依然端出数代光宗耀祖的故事。蓝布衫的老爷爷和粉红罩衣的小孙女在石板天井里玩耍，我们的老作家谢鲁渤也欢快地抱起小女孩，跟那亲爷爷拉家常。这样的小院，可以植下石榴、桂树与兰草吧？

　　世代的松阳人也传承着耕与读，从这山乡走出去，一家家的传奇不停止：东家一门几十位教授啊，西家出了好多个医生啊。

　　可青壮年都去哪儿了呢？

　　两天时间，逛过了松阳的几个古村落，美则美矣，却有点不像真实世界。是因为太静了吧，大白天也没什么声音。这里是鸡和狗们的天堂，几个老妇在院子里劳作，几间院子大门紧锁着，心里猜测，青壮的男人女人，都出门打工去了？

　　外来人眼中的世外桃源，却未必留得住这里土生土长的乡人。他们的梦想呢，或许已将松阳的村庄当作一个美丽的故乡，过年的时候，这些村庄才会真正“复活”吧。

　　但是越来越多的旅行者来到了这里，各个村落里，零星的民宿已经开门迎客。当晚6点多，我们到了松阳的“798艺术部落”，这里是到松阳的艺术爱好者的大本营了。艺术院校的大学生们在这里办起了松阳采风的画展。松阳最适宜安居在山水画的卷幅上，满纸墨气水气松林气洇洇。松阳也适宜在人物画中，比如热情招呼我们的798餐厅的中年老板就入了画：他背着个黄书包，眼睛里有些喜悦又世俗的东西，肚子像普通的中国中年男人那样微微突起。

　　我在松阳画了一个美好的梦：当越来越多的旅人来到这些独一无二的古村落，住上几日，在这里寻花，吹风，踏雪，望月，写诗，在松阳，同样适宜写作者像蒲松龄那样写当代的《聊斋志异》，写各种穿越、仙侠、魔幻，这是一个可以让人产生稀奇古怪的想象力的地方。当越来越多的人来了，村庄活起来了，外来者是不是也将呼唤那些出门在外的青壮年：快回来吧，跑那么远干什么？这里便是希望。

　　松阳的美好事物还有：各种放竹笋的菜。茶。县城的老街。

　　一家叫“山中杂记”的书吧，就在老街上。松阳不愧是当过抗战时临时省会所在地的，“山中杂记”本想让客人来喝茶喝咖啡的，那些高雅的书只是副业，当初老板想，大概总有几个爱书人吧？看到了喜欢的书，坐在沙发上翻一翻，再舍不得，就马上买走。出乎书吧主人意外的是，“山中杂记”，因为买书的人多，真的成了名副其实的书店。

　　最美的，当然是人了。比如松阳有个叫鲁晓敏的年轻人，是个作家，虽非土生土长，却称自己是松阳人，我们去的那些古村落，鲁晓敏说去过几百次了，可他说着一个个村落的一草一木一瓦，就像诉说自己的爱情。鲁晓敏者，现代松阳的代言人。当一个人如此动情地向你诉说家乡风物，不知为松阳写下多少万字，在各种国家地理杂志、文学期刊和报刊上执拗地诉说着松阳之美的时候，怎么不会有一个又一个的外来旅人奔向松阳呢？